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Planung von Obstwiesen

Bei der Planung von Obstwiesen spielen die Sortenwahl und die Bodenverhältnisse des Standortes eine wichtige Rolle ebenso wie die Nutzung des Obstes. Alle Obstarten brauchen einen lockeren, gut durchlüfteten, tiefgründigen, nicht verdichteten oder staunassen Boden. Kirschen vertragen auch mageren, kalkigen Boden, Zwetschgen kommen auch in feuchten Böden zurecht. Senken, in denen der Frost einfällt, sollten gemieden werden. Hanglagen, auf denen der Frost abgleiten kann, sind geeignet. Wärmeliebende Obstarten wie Birne und Pfirsich wachsen sehr gut auf sonnenbeschienenen Hängen. Andererseits verringert sich auf Nordhängen wegen der späteren Blüte für alle Obstarten die Gefahr von Blütenfrösten. Insbesondere die Auswahl der Obstarten und –sorten hängt von der späteren Nutzung ab. Für den Eigenbedarf reichen aufgrund der zeitlich begrenzten Genussreife ein bis zwei Kirschbäume ebenso wie ein bis zwei Zwetschgenbäume, am besten eine frühe und eine späte Sorte. Das gleiche gilt für Birnen. Äpfel dagegen sind am problemlosesten zu lagern und bei geeigneter Sortenwahl ist eine Versorgung über das ganze Jahr sicher zu stellen. Übermengen an Äpfeln sind problemloser als bei anderen Obstarten, an Mostereien abzugeben oder gegen Saft zu tauschen.
 
 

Pflanzung von Obstbäumen

Die Pflanzung beginnt schon mit dem Transport der Obstbäume von der Baumschule zum Ort der Pflanzung. Das empfindliche Wachstumsgewebe der Bäume sitzt unmittelbar unter der Rinde. Beim Transport auf Anhängern sollten die Stämme nicht auf harten Kanten aufliegen, wo sie sich durchscheuern können, sondern auf gepolsterten Unterlagen. Die Wurzeln müssen abgedeckt und vor dem Austrocknen durch Wind oder Sonne geschützt werden, da sonst vermindertes Wachstum oder sogar völliger Ausfall drohen. Werden die Bäume nicht sofort gepflanzt, müssen sie zwischenzeitlich mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden.

Bei sehr gutem Boden muss das Pflanzloch nicht viel größer sein als die Wurzel Platz braucht. Bei schlechtem Boden muss etwas tiefer und breiter gelockert werden. Ist ein Schutz gegen Wühlmäuse vorgesehen, ist ein Pflanzloch von etwa 60 cm im Durchmesser und etwa 40 cm Tiefe notwendig.
 

Der Pfahl wird auf der dem Wind zugewandten Seite so tief eingeschlagen, dass er beim gepflanzten Baum bis eine Handbreit unter der Kronenverzweigung reicht. Der Baum wird im Abstand von etwa 20 cm zum Pfahl gesetzt.

Es ist besonders darauf zu achten, dass auch nach dem Setzen des Aushubs die Veredlungsstelle sich mindestens 10 cm über dem Boden befindet.  Die Veredlungsstelle ist meist kurz oberhalb des Wurzelansatzes als etwas gekrümmte Verdickung zu erkennen. Bei zu tief gepflanzten Bäumen kann nach einigen Jahren die veredelte Sorte eigene Wurzeln bilden, was zu nicht gewünschten Veränderungen der Wuchsstärke führt. Gravierend wirkt sich dieser Pflanzfehler aus bei stark wachsenden Edelsorten, die auf schwach wachsende Wurzelunterlagen gepfropft sind.

In der Frage des Wühlmausschutzes gehen die Meinungen der Praktiker weit auseinander. Zunächst ist zu klären, ob auf der Fläche Wühlmäuse tatsächlich ein Problem sind oder nicht. Beweidete Flächen haben erfahrungsgemäß einen geringeren Wühlmausdruck als nicht von Tieren bestoßene Wiesen. Ansitzstangen für Greifvögel (Julen) und angelegte Steinhaufen, die als Behausung für Wiesel dienen, können das Wühlmausproblem auf ein erträgliches Maß reduzieren. Im Bedarfsfall können auch Wühlmausfallen zum Einsatz kommen. Die Frage ist also, ob, um die Wurzeln zu schützen, Drahtkörbe eingegraben werden müssen. Bodenbearbeitung mit der Fräse und Schleppen der Wiese im Frühjahr sind ohne Drahtkörbe ungehindert möglich. Sind Körbe erforderlich, so verwendet man sog. Kaninchendraht der Lochweite 13-16 mm und schneidet diesen auf etwa 1,25 x 1 m große Stücke, mit denen die Pflanzgruben ausgekleidet werden. Der Draht wird mit Erde überdeckt und der Baum in diesen Käfig gepflanzt (Veredlungsstelle über Erdniveau!). Der Käfig wird mit Erde gefüllt bis die Wurzeln bedeckt sind und der Draht um den Stammansatz geschlossen werden kann. Dies ist erforderlich, damit die Wühlmäuse nicht von oben in den Korb eindringen können. Eine andere Möglichkeit ist, den Draht kreisrund um den Wurzelballen bis auf 60 cm Tiefe einzugraben (so tief wühlt keine Maus) und oben um den Stamm zu schließen. Egal welcher Methode man den Vorzug gibt, beides ist sehr mühsam. Weitere Entscheidungen sind gefordert in der Frage, ob verzinkter oder unverzinkter Draht verwendet werden soll. Unverzinkter Draht, den es fast nicht mehr zu kaufen gibt, wird in feuchten und sauren Böden sehr schnell (schon nach einem Jahr) löchrig und verrottet. Etwas länger hält er in trockenen und kalkigen Böden. Verzinkter Draht hält deutlich länger, kann aber u.U. die Wurzeln des wachsenden Baumes einschnüren.

Die richtige Anbindung der Obstbäume ist sehr wichtig. Oft sind Bäume mit Kokosstricken, die den Stamm fest umschließen, angebunden. Damit der Baum nicht am Pfahl scheuert, wird der Strick oft mehrmals um die eigene Achse gedreht, damit er Distanz hält. An der Anbindungsstelle kommt es aber durch den eng anliegenden Strick zu Scheuerstellen und nach Regenfällen zu schlecht abtrocknenden Feuchtigkeitsnestern, die in der Folge bei Apfel- und Birnbäumen leicht zu Pilzinfektionen (Obstbaumkrebs!) führen. Wenn bei Kokosstricken nicht mindestens jährlich, besser halbjährlich, die Anbindung kontrolliert wird, schnürt der Strick den Stamm oft schon nach einigen Jahren ein.
 

Ein einfacher Trick verhindert diese Schäden schon bei der Pflanzung:  Der Baum wird mit der Krone schräg vom Pfahl weg gepflanzt. Wenn die Wurzel mit lockerer Erde überdeckt wird, sollte der Baum mehrfach kurz gerüttelt werden, damit die krümelige Erde sich zwischen den Wurzeln verteilt und die Verwurzelung in der Erde inniger wird. Ist der Baum so gepflanzt, zieht man den Stamm, ohne ihn zu umwickeln, mit einem elastischen Band (Plastikschlauchband aus dem Gartenbedarf für Baumschulen oder ein alter Fahrradschlauch) vorsichtig zum Pfahl hin und befestigt das Band mit einer Krampe. Durch seine Eigenspannung schlägt jetzt der Baum nicht an den Pfahl. Damit dieser Effekt länger anhält, kann der Baum nach der Pflanzung noch leicht schräg vom Pfahl weg angebunden werden und in den folgenden Jahren jeweils ein kleines Stück mehr zum Pfahl hin gespannt werden.

Alternative: Auf beiden Seiten des Baumes wird je ein Pfahl gesetzt. Dieser wird ohne Einschnürungen von beiden Seiten mit elastischem Band gehalten. Mit zwei Pfählen können auch in sich krumme Stämme durch in unterschiedlichen Höhen angebrachte elastische Bänder „gerichtet" werden.

Ein Schutz gegen Wildverbiss ist unbedingt anzubringen. Dieser sollte aber so beschaffen sein, dass ausreichend Luft und Licht an den Stamm kommen und dieser jederzeit für Pflegearbeiten zugänglich ist. Die häufig verwendeten flexiblen Plastikspiralen (billig und einfach anzubringen), begünstigen durch mangelnde Durchlüftung (feuchtes Klima am Stamm) und Belichtung das Auftreten von Obstbaumkrebs. Bei mangelnder Kontrolle können sie in den Stamm einwachsen. Nicht weniger problematisch sind Hartplastikröhren, die ebenfalls die Licht- und Wärmeverhältnisse am Stamm ändern und diese „verweichlichen". Verzinkte Drahthosen (1 – 1,2 m hoch, Maschenweite 20 – 25 mm) sind ideal. Damit diese bei Pflegearbeiten bewegt werden können, sollten sie mit nur einem Nagel am Pfahl (oder mit Erdnägeln im Boden) befestigt werden.

Auf einer Obstwiese mit Weidevieh sind umfangreiche Schutzvorkehrungen nötig, denn für Weidevieh ist die Rinde junger Obstbäume ein Leckerbissen, für den die Tiere schon mal mit den Hufen auf die Umzäunung steigen oder - mit viel Geduld - morsch gewordene Pfähle und ganze Drahtverhaue beiseite drücken. An den Schutzvorrichtungen sollte nicht gespart werden. Außerdem muss der Schutz so beschaffen sein, dass der Stamm des Baumes jederzeit für Pflegemaßnahmen zugänglich bleibt. Geräumige Dreibock- oder Rechteckverhaue (Seitenlänge 2 m) mit Querlattung, an dem ein relativ grober Maschen- oder Forstdraht angebracht wird, sind sinnvoll. Eine Seite sollte für Pflegemaßnahmen zu öffnen sein. Auch ältere Bäume brauchen den Schutz vor Weidevieh. Hier reicht aber oft ein Umwickeln der Stämme mit Maschendraht, der allerdings jährlich kontrolliert werden sollte, um ein Einwachsen in die Rinde zu vermeiden.

Die korrekte Durchführung des Pflanzschnitts ist für die spätere Kronenform des jungen Baums von entscheidender Bedeutung. Von den vorhandenen Trieben des jungen Baumes werden ein Mitteltrieb (Stammverlängerung) und 3 – 4 gut verteilte Seitentriebe (Leitäste) ausgewählt, die um etwa 1/3 bis 2/3 ihrer Länge eingekürzt werden. Diese 4 - 5 Gerüstäste bilden später das Kronengerüst des Obstbaumes. Die Leitäste sollten in einem Winkel von etwa 45° zur Stammverlängerung stehen, was ggf. durch Abspreizen mittels kleiner Spreizhölzer oder Hochbinden mit Bindfaden (besser sind Bindeweiden, weil sie nicht in die Rinde einschneiden) erreicht wird. Extrem steilstehende und mit der Stammverlängerung konkurrierende Seitentriebe werden, wenn es Alternativen gibt, nicht als Leitäste verwendet.

(c) Obst- und Gartenbauverlag München

Sog. Schlitzäste (meist sehr steil stehende Seitentriebe), welche u.U. erst Jahre später unter Zugspannung ausbrechen, werden sofort am Ansatz entfernt. Weitere Seitenäste neben den 3 – 4 ausgewählten Leitästen werden entfernt oder auf max. 2 Augen (Knospen) gekürzt oder, wenn der Baum starkwüchsig und gut entwickelt ist, als vorzeitiger Fruchttrieb waagerecht gebunden.

Ein Rückschnitt der Wurzeln (aus den glatten Schnitten treiben wieder neue Seitenwurzeln) bei der Pflanzung ist oft nicht mehr nötig, da dieser schon beim Roden in der Baumschule erfolgt. Die Wurzeln sollten aber vor der Pflanzung kontrolliert und evtl. verletzte Stellen erneut weggeschnitten werden.

Grundsätzlich kann die Pflanzung den gesamten Winter über erfolgen, wenn der Boden nicht gefroren ist. Die Herbstpflanzung ist vorzuziehen, da die Bäume den Winter über anwurzeln und dadurch im Frühjahr schneller und besser austreiben. Bei der Frühjahrspflanzung muss in Trockenperioden öfters gewässert werden.
 
 

Schnitt der Hochstämme

Obstbäume sind Kulturpflanzen und keine Wildpflanzen. Werden sie nicht geschnitten, wachsen sie in alle Richtungen, entwickeln eine dichte Krone, tragen nur kleine Früchte und altern schnell.
Junge Hochstämme unserer Obstarten sollten in den ersten Jahren nach der Pflanzung einem straffen jährlichen Schnitt unterworfen werden, damit ihre Wüchsigkeit gefördert wird, sie nicht vorzeitig „vergreisen" und ihr Wachstum kümmert.
Fruchtertrag steht in den ersten Jahren nicht im Vordergrund, sondern der zügige Aufbau des Kronengerüstes, das bei Hochstämmen auf starkwüchsiger Unterlage je nach Obstart und Obstsorte einen Durchmesser von 6 – 10 m erreichen kann (in der vorseitigen Abb. b). Die Ertragsphase bei diesen Obstgehölzen beginnt in der Regel erst ab dem 7. – 12. Standjahr.


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Um einen vorzeitigen Fruchtansatz zu erreichen, können wie im Erwerbsobstbau Äste waagerecht gebunden werden (in der obigen Abb. a). Werden diese Tricks und Kniffe aber zu früh angewendet, kann das u.U. dazu führen, dass die jungen Obstbäume im Wachstum ausgebremst werden. Diese Maßnahmen sollten erst dann eingesetzt werden, wenn der Baum Fuß gefasst hat und einen kräftigen jährlichen Triebzuwachs von wenigstens 40 – 50 cm pro Jahr zeigt, der zum zügigen Aufbau eines Kronengerüstes nötig ist.
Der regelmäßige jährliche Erziehungsschnitt dient nicht nur der Förderung des Holzwachstums, sondern vor allem dem Aufbau eines stabilen Kronengerüstes und der Erziehung breiter, gut belichteter und gut beerntbarer Baumkronen.
 

(c) Obst- und Gartenbauverlag München         (c) Obst- und Gartenbauverlag München (c) Obst- und Gartenbauverlag München

Als Kronenform für die Streuobstwiesen hat sich die sog. Pyramidenkrone bewährt. Diese besteht aus der Stammverlängerung und den 3 – 4 gut verteilten Leitästen, an denen wiederum Seitenäste und Fruchtholz angeordnet sind. Das besondere Augenmerk bei der Erziehung zur Pyramidenkrone gilt diesen Leit- und Gerüstästen, die über die gesamte Lebenszeit des Baumes erhalten bleiben. Diese Äste werden beim Pflanzschnitt oder spätestens im Folgejahr ausgewählt. Optimal stehen sie im Winkel von 45 – 50° zur Stammverlängerung (b). Stehen sie zu steil (a), werden sie mittels Spreizhölzern nach außen gespreizt, da sonst keine lichte, gut belüftete und beerntbare Krone entsteht. Stehen die Leitäste zu flach, werden sie hochgebunden, da sie sonst frühzeitig im Wachstum nachlassen und in der Folgezeit senkrechte Oberseitentriebe bilden. Beliebter Spruch in diesem Zusammenhang: Durch die Krone eines gut gebauten und geschnittenen Baumes muss man einen Hut werfen können.

Die Leitäste werden zur Förderung ihres Wachstums und ihrer Verzweigungen wie auch die Stammverlängerung jährlich zurückgeschnitten (Faustregel: etwa 1/3 bis 2/3; bei starktriebigen Obstsorten eher etwas weniger, bei schwachtriebigen eher etwas mehr, bei ausgebliebenen Neutrieb sogar bis ins zweijährige Holz!) Der Rückschnitt erfolgt jeweils auf außenstehende Knospen („Augen").
 

Zur Erzielung eines gleichmäßigen Kronenaufbaus werden die Leitäste untereinander alle etwa in gleicher Höhe eingekürzt („Saftwaage"), die Stammverlängerung knapp darüber (Faustregel: „eine Scherenlänge").

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Wichtig: Hat die Stammverlängerung zuviel Vorsprung, wie man es häufig in Obstwiesen beobachtet, bleiben die seitlichen Leitäste sofort im Wachstum zurück und es bilden sich weiter oben an der Stammmitte neue kräftige Seitentriebe aus. Die Krone „wandert nach oben", was die spätere Pflege und Beerntung des Baumes erschwert.
Andere Kronenformen als die Pyramide sind möglich und finden sich auch oft in den Obstwiesen. Unter Verzicht auf die Stammverlängerung entsteht die sog. Hohlkrone, die aber häufig im Alter zu statischen Problemen führt, weil diese Bäume leicht auseinanderbrechen. Verzweigen die Leitäste (3 – 4) nicht kurz übereinander gestuft an der Basis des Mittelstamms, sondern an diesem über eine längere Distanz in größerer Anzahl (5 und mehr) entsteht eine Etagenkrone. Diese Bäume wachsen in der Regel unaufhaltsam in den Himmel. Die oberen Astetagen verschatten die unteren, die allmählich im Wachstum zurücksetzen, schlechte Früchte bringen, vorzeitig vergreisen und schließlich entfernt werden müssen.
Die schwachwachsenden Spindelbüsche und die Erziehung von Spalierobst sollen an dieser Stelle nicht behandelt werden.
Seitentriebe an den Leitästen werden der folgenden Behandlung unterzogen:
Die senkrecht und zur Mitte (nach innen) wachsenden Oberseitentriebe auf den Leitästen werden an der Basis entfernt. Nach außen wachsende Seitentriebe auf der Unterseite der Leitäste werden in den ersten Jahren zur Förderung ihres Wachstums eingekürzt, immer deutlich unterhalb der Leitastverlängerung.
Grundsätzlich gilt: steil stehendes Holz ist Gerüstholz, waagerechtes Holz ist Fruchtholz.
Daher sollten die Seitenäste erster Ordnung im Gegensatz zu den steiler stehenden Leitästen eine waagerechte Ausrichtung bekommen. Das an diesen in den nächsten Jahren entstehende Seitenholz zweiter und dritter Ordnung wird, wenn es zu steil oder zu dicht steht, an der Basis entfernt ansonsten jedoch, wenn es waagerecht steht, als fruchttragendes Holz ungeschnitten belassen. Steilstehende Seitentriebe, die keine Gerüstfunktion übernehmen, können ggf. durch Herabbinden in Fruchtholz umgewandelt werden.
Das Seitenholz der Stammverlängerung wird wie folgt behandelt:
Starke steilstehende Triebe, die sich schnell zu Konkurrenten für die Leitäste entwickeln können, werden entweder ganz am Stamm entfernt oder auf 1 – 3 Augen stammnah abgesetzt, um eine Verkahlung des Mittelstammes zu vermeiden. Waagerechtes und schwaches Seitenholz, das nicht durchtreibt und zur Fruchtbildung neigt, verbleibt ungeschnitten im Baum. Mit den auch weiterhin entstehenden Neuaustrieben wird immer in gleicher Weise verfahren. Schwaches und waagerechtes Holz (Fruchtbildung) bleibt ungeschnitten, starke und steile Langtriebe (Konkurrenztriebe) werden ganz entfernt oder sehr kurz, dicht am Stamm zurückgenommen.
Von den oberen Trieben der Stammmitte wird ein geeignet stehender als Stammverlängerung eine Scherenbreite über denen in Saftwaage geschnittenen Leitästen (Außenauge) auf ein zur Mitte gerichtetes Auge geschnitten.
Durch diese Behandlung der Stammverlängerung wird erreicht, dass die Stammmitte gut mit Seitenholz besetzt ist und nicht verkahlt, andererseits das Seitenholz aber nie so stark wird, dass es die Leitäste im Wuchs „überholt" und letztlich unterdrückt.
Ob der Schnitt das gewünschte Resultat erzielt, kann daraus ersehen werden, wie der junge Baum reagiert und wo er seinen stärksten Austrieb macht. Die Verlängerungen der Stammmitte und der Leitäste untereinander sollen etwa gleich stark austreiben. Gegenüber allen anderen Trieben sollen Leitast- und Stammverlängerung den stärksten (mindestens jedoch gleich starken!) Neutrieb aufweisen. Ist das der Fall, baut sich das Gerüst der Pyramidenkrone zügig auf. Verläuft der Kronenaufbau nach obigem Muster kräftig und schnell, werden Kurzholz und Fruchtspieße der jungen Obstbäume grundsätzlich nicht entfernt und auch nicht beschnitten. An diesen Trieben trägt der junge Obstbaum die ersten Früchte. Nur wenn aus welchen Gründen auch immer ein junger Baum im Wachstum gänzlich versagt, werden, um das Wachstum wieder anzuregen auch kurzes Fruchtholz entfernt und Kurztriebe angeschnitten, im Extremfall sogar Blütenknospen entfernt!
 
 
 
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Der Baum wird „erwachsen".

Hat der junge Obstbaum seinen anvisierten Kronendurchmesser erreicht und füllt seinen vorgesehenen Standraum aus, endet der Erziehungsschnitt. Damit endet der Schnitt der Leitast- und Stammverlängerung (sowie der Seitenäste erster Ordnung) auf Knospen!
Künftig wird der Baum nur noch ausgelichtet! Triebe, die zu dicht stehen, von den Seitentrieben oberseits in das Innere der Krone zurückwachsen oder stark nach unten hängen, werden an der Basis entfernt oder auf günstig stehende Nebentriebe abgeleitet.

Mi diesem Überwachungs- bzw. Instandhaltungsschnitt wird einerseits die gut belüftete und beerntbare Pyramidenkrone in Form gehalten, andererseits sorgt der maßvolle Schnitt für einen regelmäßigen Neuaustrieb und somit für eine laufende Holzverjüngung.
Es ist darauf zu achten, dass der Obstbaum in der generativen (fruchttragenden) Phase im Gleichgewicht zwischen Neutrieb-(Holz)bildung und Fruchtbildung bleibt. Als Faustregel kann man dann von einem gesunden Gleichgewicht sprechen, wenn der durchschnittliche Jahrestrieb bei etwa 20 – 30 cm Länge liegt. Ist der Neutrieb erheblich schwächer (deutlich unter 20 cm), droht der Baum zu vergreisen. Er sollte kräftiger ausgelichtet werden.
Ist der Neutrieb dagegen erheblich stärker – zahlreiche „Wasserschosse" mit Längen von 50 cm bis über 1 m und mehr – sollte zurückhaltender geschnitten und ggf. fruchtfördernde Maßnahmen (Waagerechtbinden von Trieben, Sommer- statt Winterschnitt u.ä.) ergriffen werden.
 
 

Verjüngungsschnitt

Obstbäume, die längere Zeit nicht mehr geschnitten worden sind (das ist heute das Schicksal der meisten Bäume in Obstwiesen), neigen zur vorzeitigen Alterung („Vergreisung") des Holzes, was meint, dass die Neutriebbildung dieser Bäume unzureichend ist.
Gute Erträge in dieser Phase täuschen leicht darüber hinweg, dass die Früchte Jahr für Jahr immer etwas kleiner werden und gute Früchte vor allem oder nur noch in den oberen kaum zu pflückenden Bereichen des Obstbaumes zu finden sind. In dichten und durch Etagenwuchs überbauten Kronen nehmen außerdem Holz- und Blattkrank-hei-ten zu.
Ist die Vergreisung noch nicht zu weit fortgeschritten, kann die Neutriebbildung durch einen kräftigen Verjüngungsschnitt wieder angeregt werden.
Ziel des Verjüngungsschnittes ist die Wiederherstellung einer auch in den unteren, überbauten Kronenbereichen gut belichteten und durchlüfteten Krone mit einer ausgewogenen Entfaltung von Leitästen und Stammverlängerung.
Hierfür werden gezielt einzelne auch größere Äste im oberen Kronenbereich entfernt, welche die ursprünglich gewählten Leitäste „überbauen" und verschatten. Selbst einzelne Leitäste oder die Stammverlängerung können ggf. im Interesse einer ausgewogenen Kronenentwicklung zurückgesetzt werden.
Altes, herabhängendes Fruchtholz wird beim Verjüngungsschnitt (Fruchtholzschnitt) entfernt. Größere Einschnitte durch den Verjüngungsschnitt sollten, wenn nötig auf zwei oder mehrere Jahre (Faustregel: max. 30% pro Jahr), verteilt werden.
Das Lebensalter von Obstbäumen kann durch einen regelmäßigen Verjüngungsschnitt deutlich verlängert werden.
 
 

(nach Hans-Joachim Bannier, Pomologen-Verein e.V., verändert und ergänzt)
 
 

Verwendete Literatur und Abbildungen aus:
BANNIER, H.-J. (2000): Empfehlenswerte Streuobstsorten für Ostwestfalen-Lippe. - Bünde (Druckerei Mail).
Wiedergabe an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung des Autors. Vervielfältigung und Verwendung  nur mit Genehmigung des Autors bzw. des Pomologenverein e.V.
RIESS, H. W. (1998): Obstbaumschnitt in Bildern. 16.Aufl. - München (Obst- und Gartenbauverlag).
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Obst- und Gartenbauverlags. Alle Rechte vorbehalten.

 

→Pomologenverein e.V.

→Obst- und Gartenbauverlag des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege e.V.

 

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zuletzt bearbeitet am 27.II.2004